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臺灣也一樣，難有精確證據。但是，比日本明治時代還早的一八六五年，英國人必麒麟（W.A. Pickering）被派任臺南安平海關的主管，後來他追憶日常在海關的食物，有硬梆梆的水牛肉、瘦巴巴的傢禽肉，還有「田雞咖哩」。
一八九五年，進入日治後，咖哩便以矯健的身手擠進臺灣的時髦飲食圈。一九○九年，臺北知名的西洋料理店「玉山亭」在報上刊登啟事，為慶祝遷移及創業十周年，推出特餐咖哩飯，一份二十五錢，價格不算高。
同樣是一九○九年，高等女學校（今北一女）剛創立五年，建瞭兩層樓的木造宿舍，這時住瞭三十九位年輕女學生，由兩位舍監照顧看管。每五人用十張榻榻米的房間。三餐要自己煮，每室每天一人掌廚。報紙找出她們二月六日到十二日的一周菜單，九日星期二的中午，就吃咖哩飯。
接下來的一○、二○年代，臺灣人開的酒樓菜單也看得見咖哩。艋舺頂新街（今西昌街）的「平油煙分離機樂遊」一直是日治初期艋舺的最大中餐廳，生意興隆，曾經紅到遭人覬覦；平樂遊的店面是租來的，有人就向房東出高價，取而代之，然後在原地照樣開餐廳，招牌還掛「平樂園」，以一字之差，企圖魚目混珠，結果，隻得到訕笑，而平樂遊依然是平樂遊。
穩居艋舺第一的平樂遊，一九一五年在雜志登廣告，列瞭七道招牌菜，八寶蟳盒、蔥燒拉雞、雪白素雞、燒雞丸、八寶菜、五柳居魚，最後一道就是咖哩料理「加裡炒雞」。
大稻埕的「江山樓」比平樂遊晚生，但名氣更盛。一九二七年，老板吳江山在報紙食譜大公開，其中，也有一道「加裡小雞」。馬鈴薯先切塊炸過備用，以豬油炒蔥、辣椒和麵粉，再撒入咖哩粉，炒到咖哩香味四溢，加入雞肉和馬鈴薯，最後加高湯、醬油，小火煮三十分鐘，江山樓的咖哩雞就完成瞭。
咖哩粉顯然早已是臺灣普遍的調味料，而戰前的報紙確實也可見多種品牌的廣告。日本最早的國產咖哩粉品牌「蜂咖哩」於一九○五年問世，三○年代，她的標志蜜蜂已在臺灣的報紙飛來飛去。
現在知名的日式咖哩「佛蒙特」，日本時代也銷到臺灣。隻是當時還沒油煙處理機有咖哩塊，也還沒有佛蒙特之名。除油煙機
佛蒙特咖哩由日本好侍（House，ホウス食品株式會社）生產，這傢公司一九一三年創立時隻販賣制藥原料，二○年代初期受托為顧客代工制造咖哩粉，才機緣踏入咖哩的世界。一九二六年秋天發賣粉末狀即席咖哩，客人買回傢，自己就可以簡單做出咖哩飯。三○年代初，臺灣就可見好侍的廣告，標榜做出一盤咖哩飯「隻要兩錢」。
這麼多咖哩品牌如魚遊進臺灣，自有那麼大的市場湖海。一九三○年的臺北市沅陵街，當時大傢稱之為「都通」，從東向這頭路口望進去，右側第三間「キッチン」（廚房）食堂的立型招牌寫得好清楚，親子丼三十錢，日式豬排飯也是三十錢，自傢特調的「廚房咖哩」則賣二十錢。
沅陵街、博愛路口斜對角的國泰世華銀行，戰前矗立著臺北最大的百貨公司「菊元」，一九三二年開幕，五樓上有餐廳；因為場所高級，那裡的咖哩飯最是讓老臺北人一邊抬著下巴一邊回味瞭。
(中國時報)
關鍵字：日本
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